滋味无穷老北京
我到过的城市中，北京是我到得最多的城市。每次开会或办事之余，就一定会尝一尝老北京的美食。
北京的美食，多不胜数。先说驰名中外，有着上千年历史的北京烤鸭吧，它以色泽红艳，肉质细嫩，味道醇厚，肥而不腻的特色，被誉为“天下美味”。它采用当地特种的纯白京鸭为原料，使用挂炉烤法烤制。鸭子烤出后，表面色泽金黄油亮，外酥香而里肉嫩，味道非常鲜美。吃时，拿一张烙好的小面饼，涂上甜面酱，放上几缕香葱丝，夹上几叶薄薄的烤鸭片，卷起来，轻轻一咬，齿颊留香。
驴打滚，听名字，我还以为是一种肉食。其实，它是一种点心，也叫豆面糕。是用黄米面加水蒸熟后，在炒熟的黄豆粉面中滚一下，擀成皮，然后抹上赤豆沙馅卷起来，切成小块而成。吃起来，香、甜、黏，有浓郁的黄豆粉的香味儿，确是别有风味，煞是好吃。
北京的爆肚非常好吃，是一道清真菜。将切成细小条的羊肚，下入沸水中，稍氽几秒钟后捞出，然后蘸着用香菜末、葱花、芝麻酱、醋、酱油、辣椒油、豆腐乳和卤虾油等配制成的作料吃，又鲜又脆，口感极好。爆肚是北京风味小吃中的名吃，老北京有“要吃秋，有爆肚”的说法，奥运期间，正值初秋，很适合吃爆肚。另外，吃爆肚还讲究个“齿感”，若邻座的人听声音以为你在嚼一块嫩黄瓜，那不用问，你已是一位吃爆肚的行家了。
羊肉是冬令最佳补品，益气补血，增加御寒力，医书记载“人参补气，羊肉善补形”。北京的涮羊肉，就更不用提了，一只精巧的鸳鸯火锅，翻滚着红白两色醇香浓厚的汤，点上几盘薄如蝉翼的羊肉片和时令新鲜的蔬菜，蘸着搭配好的调料，随吃随涮，别有一番情趣。我到北京时，总是少不了要吃回涮羊肉的。吃时，总感到与我们这里的最大不同，是调料，好像北京的涮羊肉味特别鲜美。
涮羊肉的调料中少不了韭菜花的。五代杨凝式，是由唐代的颜柳欧褚到宋代的苏黄米蔡之间的一个过渡人物，也是个大书法家。他秋日午睡醒来，腹中饥馁，恰友人送来韭菜花，杨以之蘸羊肉吃，其味美不胜收，就立即提笔写信表示感激。这封短信，就成为享誉中国书坛的《韭花贴》：“昼寝乍兴，輖饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧，当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥凝，实谓珍羞，充腹之余，铭肌载切，谨修状陈谢，伏惟鉴察。”徐守和《题杨少师韭花贴后》有句云：“韭花烨烨动秋蔬，历岁经霜久未枯。味压侯鲭思学圃，气凌奉橘欲吞吴。”
美食大家汪曾祺先生有篇文章中，说：“北京现在吃涮羊肉，缺不了韭菜花，我以为这办法来自蒙古或西域回族，原来中国五代时已经有了。杨凝式是陕西人，以韭菜花蘸羊肉吃，盖始于中国西北诸省。北京的韭菜花是腌了后磨碎的，带汁。除了是吃涮羊肉必不可少的调料外，就这样单独地当咸菜吃也是可以的，熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食了。”他还说自已的家乡（江苏高邮）不懂得把韭菜花腌了来吃，只是在韭菜花还是骨朵儿，尚未开花时，连同掐得动的嫩茎，切成寸段，加瘦猪肉，炒了吃，这是“时菜”。所以，我感到北京的涮羊肉，味道不一般，特别的好吃。
说起北京的小吃，人们总会提到豆汁儿和卤煮火烧。我把第一个搁一边儿，先说这第二个。据说卤煮火烧也是从宫里传出来的，当初叫“苏造肉”，用的都是上好的五花肉。到了坊间，苦哈哈的老百姓没钱，就用猪下水代替了它——小肠、肺头、夹肝等，味道不一般，放在陈年老汤里“咕嘟咕嘟”地煮，热气腾腾的，那香味儿刺激、蹿人，能飘出去老远。还离着二里地呢，就勾着你往那儿走，两条腿都不听使唤了。
在旧社会，这类饮食是穷苦老百姓的佳肴。蹬三轮的、拉排子车的、扛大个儿的——所谓“贩夫走卒、引车卖浆者”，都爱吃这个。卖大力气，就务必讲实惠。那时候，再有点儿荤的，也就算解馋了。来上满满的、小脸盆似的一大碗，多搁辣椒油，“呼噜呼噜”吃完了，出一脑袋汗，好接茬儿给东家干活去。
北京最出名的卤煮就算小肠陈了。写的人挺多，我就不在这儿起哄了。其实，在北京很多在商场院顶层食府里，都有卖卤煮的，味道也不错。原先我以为都是糙老爷子们爱吃这几口，后来我发现，时尚的帅哥淑女吃得也挺香。尤其是后者，小腰儿跟笔杆似的那么细，还露着肚脐儿，居然也能吃上一大碗，我都怕她撑着。
卖卤煮火烧的南城居多，比如天桥、陶然亭、右安门一带，都是小店，“不修边幅”，破桌子烂板凳的。一到夏天，还常常坐着一屋子“膀爷”在那儿侃大山。云里雾里，海阔天空，那叫一个“二郎神缝皮袄——神撩（聊）。”卤煮火烧做得却很地道。
“豆汁”，又叫“豆汁儿”，原本以为就是豆浆在北京的叫法，但后来我才知道根本不是。豆浆就是豆浆，而豆汁就是豆汁，就像牛奶与酸奶都是奶，但口味差远了。豆浆在全国乃至世界其他地方都有，豆汁儿却是北京独有，是北京最具个性的著名小吃。其中，天坛公园北门的老磁口豆汁店的豆汁最为正宗。小吃一旦出了名就大多很好吃，但豆汁偏偏很出名又很难吃，可谓京吃小吃“第一怪”！
“豆汁”名气很大，甚至曾经是北京人的“身份证”，这是国学大师梁实秋先生确定的。他老人家在《雅舍谈吃》里写道：“胡金铨先生在谈老舍的一本书，一开头就说，不能喝豆汁的人算不得是真正的北平人。这话一点也不错。”所以，冲着梁实秋先生的这番高论，这回我上北京，就铁下心要喝它一碗豆汁儿，管它好吃难吃，定要体验一回真正的“老北京的味儿”。
点了一杯老北京豆汁，端上来，是灰中透绿的浆液，那色泽有点浅，有点淡，有点斑驳，带着“草色无边近却无”的春野的凄迷。端起来嗅一嗅，感觉那气味有点酸，有点馊，有点复杂，有点含蓄，带着几分令人望而生畏的深奥和玄秘。
这就是北京豆汁，问服务员，才知是用绿豆粉丝的下脚料发酵而成的。据说，它的诞生十分偶然：某粉房做绿豆粉丝时，正逢炎夏，磨出的豆汁当天未能用完，次日即已发酵，取少量尝尝，竟然可口，再经煮沸，饮之更觉味美……
很粗贱的一碗，却从辽、宋时期就深受民众的喜爱，乾隆年间又跻身御膳，供帝、后作解油腻之饮。真是英雄莫问来路。
此刻虽已闯进京都的品旧味一族中，我瞟了一眼碗中的豆汁，比上海的豆浆稍暗些，极像淘了陈米的泔水；接着脸面贴近浆水，嗅嗅稍臭……不能再犹豫了，这时我眼一闭心一横，仰头喝下一大口。然后咂巴咂巴，感受豆香浓醇，酸叽叽的味，略苦，更少不了臭气。梁实秋称：“豆汁儿之妙，一在酸，酸中带锼腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。”可惜我喝的豆汁肯定是不烫的，“咕噜咕噜”离那“吸溜吸溜”的境界，也还功亏一篑，看来是好事多磨，我萌生了下回再试的愿望。
豆汁儿尽管其貌不扬，但富含蛋白质，维生素C和粗纤维，并有祛署、清热、温阳、健脾、开胃、去毒、除燥等功效，相对于可口可乐那种肥胖食品，豆汁儿绝对属于健康饮料，怪不得被中国烹饪协会认定为首屈“中国名小吃”。
说了豆汁，就不得不尝尝北京的麻豆腐。麻豆腐其实就是豆腐渣，呈灰白色，微微有些发绿。它是用制作绿豆淀粉和粉丝的下脚料、发酵，挥发掉水分后而成的。炒时配以青豆和雪菜，用黄酱炒至黏糯后出锅，再用切好的红辣椒段和葱段，投入热油内，炸出葱辣香味，浇在刚出锅的麻豆腐上。一盘灰白红绿相间的麻豆腐，豆香醇厚，清香四溢，让我顿时食欲大增。而在上海，豆腐渣是用来作猪饲料、肥田等，也没有想到会吃它。北京却作为美食让人享用，且风味独特，收到了意想不到的成效，令我叹服。
糊饼也是一种老北京特色小吃，做法十分简便。就是将玉米面里加入盐，鸡精、五香粉、葱花和鸡蛋，用温水拌匀，和成软和的面。将韭菜、鸡蛋、虾皮、西葫芦拌成菜馅备用。用平底锅烧热后抹上一层油，把和好的面放放锅内摊平，放入菜馅，加盖煎约为十多分钟就熟。金黄色的玉米饼，托着黄绿相间的菜馅，好吃又好看。我在北京时，早餐几乎就是这糊饼了。我轻轻夹起一块，放入口中，绵软酥脆，醇香可口。
蜜麻花又叫糖耳朵，因它的形状似人的耳朵而得名。它的主要原料是砂糖面粉及小糖等，蜜麻花棕黄油亮，质地绵润松软，甜蜜馨香。很适合做饭后甜点享用。
冰糖葫芦，可说是最具老北京特色的一种食品了。四季皆有，想吃多少，就吃多少。
北京的小吃还有很多，像羊蝎子、艾窝窝、碗豆黄、象鼻子糕、麻团、焦圈等都很好吃。临走时，带只烤鸭，买点果脯和蜜钱，送给家人和朋友品尝一下，也不错。当然，最好还是亲自到北京，边走边吃，边吃边看，尽情享受小吃美食带给你的快乐，感受一下老北京的饮食文化，也是人生的一大乐趣也。
象山海鲜大餐
象山濒临东海，介于象山港和山门港之间，海域辽阔，拥有上百个大大小小的岛屿，是我国著名的渔乡、渔港。山水竞秀，鱼香绕鼻，有“海鲜王国”之誉，其特色海鲜大餐，在上海滩抢尽了鲜头和风头。今年过年，就有几条超值的游象山吃海鲜的旅游线路。我与喜欢吃海鲜的文友，约定了一起去吃海鲜大餐，在象山海边迎接新年的第一缕阳光!
象山三面环海，滩涂遍布，海鲜资源极为丰富。我们开车经杭州湾大桥，四个多小时车程就到了象山，当地的海鲜大餐岂能错过。原汁原味的“八仙过海”锅，可谓是海鲜年夜饭的招牌菜。这道大餐的高汤，是由当地的独家秘方精制而成的，清香而不腻。汤中加入梭子蟹、蛏子、蛤蜊、龙头烤、基围虾、濑尿虾、梅子鱼、目鱼蛋这8种海鲜，用文火精心炖煮。煮熟后，红色的螃蟹、黑色的木耳等，使整道火锅，色泽诱人，香气扑鼻。不放任何调味品，味道已非同一般的鲜了。
海鲜大餐绝对少不了“翡翠鱼珠羹”，这也是道赏心悦目的佳肴。鱼圆是用刚捞上来的鲜鱼及蛋清做成的，嫩白色的鱼圆、碧绿水灵的青菜，在配点野山菌，眼睛里看到的是白玉翡翠，嘴巴里感到的是细腻嫩滑。当然，还有葱油白蟹、红烧鲳鱼、鱼鳖扣肉等，都是象山海鲜王国里声名在外的美味，我们吃得连连称好。
吃了海鲜，也要尝尝这里的鱼面。翌日上午，我们来到一家可容百人共餐的面馆，但见店堂内，座无虚席，大伙在旁等候时，好客的服务员请我们前去点“菜”，只见临街厨房的石柜上，带针、鲳鱼、鱿鱼、海瓜子、海虾以及我们叫不出名的海产品，琳琅满目，任凭挑选。我们每人点了一条小鲳鱼、三只大虾、二两海瓜子后，便觅座静候。
约过了十多分钟，鱼面一一端上桌来，我见硕大的蓝边汤碗内，被切成条状的鲳鱼块，泛着银光，海虾则晶莹中透着鲜红，而鱼下面略放鲜酱油的面条，透着的热气，逸出的也满是鲜香的味道！我吃上一块鲳鱼，顿觉鲜、嫩、糯盈口；复品海虾，感弹性十足；在尝面条，口感韧而不硬，爽而不糊；最后喝口面汤，哈！所有的精华皆在汤中，让我齿颊留香，味蕾留香，欲罢不能。
象山鱼面全称鱼锤面，顾名思义，鱼锤面就是用“鱼”“锤”出来的面。
“鱼”即面之实质内容，“锤”为制作工艺或功夫。通常的面，无论炒面还是汤面，功夫不在面里，而在面外。就是在烹饪过程中，把各种调配料佐入面中，烹饪即可，诸如牛肉面、鱼头面、阳春面、拉面、刀剔面等等。 鱼锤面恰恰相反，妙处直接反应在里面。说白了，那面就是用鱼捶打出来的，内容与制作方式，皆与众不同，这样的面，惟象山独有。
据介绍，象山鱼面采用的海鲜作料，自然是刚捕获未经冷冻的鲜鱼（冰冻过鲜度与口味就会大打折扣），一般用以马鲛鱼居多，次之为鳗、鮸或黄花鱼（野生黄花鱼不易得，极少用）。从海上捞捕到进入食客肠胃，一般不超过两天。食客选料后，在由厨师一一精心制作，就是把鱼宰杀了，去骨，把鱼肉从鱼片上刮下来，剔除鱼刺，然后用刀背轻锤成泥，搓成鸡蛋大小的鱼丸，拍上淀粉，算是完成原料处理第一步；第二步是锤制，案板上洒少量淀粉（防粘连），用小木棍轻轻锤击鱼丸，反复两面锤击，直锤制成一张晶莹薄润的鱼面饼，再下到滚开的水里氽熟捞出来，切成豆芽粗的光亮细条。这种鱼面，面就是鱼，鱼就是面，鱼的味道，完全融合在一根面条里。
鱼锤面质地脆嫩，一般以做羹为主，既可为菜，亦可做点心。配料也应力求时鲜新嫩，绿豆芽、冬笋、茭白等，皆切丝，水淖，油热后加汤调味，开后散入鱼面，复沸后勾琉璃欠，点上香油，撒上胡椒粉，撒入蛋线葱花。一道色彩绚丽、晶莹透亮的鱼锤面就这样做成。难怪象山海鱼鲜面，令人馋涎欲滴、天下叫绝呢!
如果说鱼面多少有些矫情的话，那么鱼骨酱则是地道的渔家饭。把鮸鱼或马鲛鱼的头，粗切细斩成豌豆大小的颗粒，放上蒜蓉、姜末爆香，加酱油、米醋、白糖烧开，直熬制肉酥骨烂，沟浓芡出锅，淋香油，撒葱花，一碗酱红油亮的鱼骨酱就做好了。一勺入口，连骨头带肉在嘴里倒海翻江，又滋润又骨力，也鲜爽也浓香。那丰富的口感管保让初尝者惊艳。别的地方怕是少有。据说这鱼骨酱宁波的饭店里也有做的，用料自是精细许多，但总觉没有象山海边大排档的地道，怎一个鲜字了得！
象山人世代以渔为生，想这吃法粗豪的鱼骨酱，必是出自《渔光曲》里徐福那样，终日“轻撒网，拉紧绳，烟雾里辛苦等鱼踪”的贫苦渔民之手。打上来的大鱼、好鱼拿去缴船租，自己却落不着吃，剩下些鱼头鱼骨剁碎熬酱聊以充饥。这样一代代传承下来，竟然发展成了其他地方没有的地方风味。或许粗粮就得是个粗吃法，才能吃出真味道。
在象山，哪里还可以尝到地道的海鲜大餐年夜饭呢？当地人介绍说，沙地村里有不少农家客栈。经过象山旅游部门的评测，“沙地农家过大年”，已经成为了当地的一个春节度假品牌。据了解，目前沙地村已在接受线下和网上的年夜饭预订。蛇年春节期间，沙地村等农家客栈为游客准备了丰富的春节农事活动，如做麻糍、捣年糕、蒸米馒头、摘草莓等，有兴趣的游人，可以自己动手体验过年的种种乐趣。
品尝完特别的海鲜年夜饭，还可以选择顺路去知名的宁海温泉泡一泡，舒爽一番。春节长假期间，我还去了中国四大渔港之一的石浦渔港。石浦渔港位于宁波象山半岛南端，是有600年历史的著名渔港。
石浦古城风景秀美，有着独特的民居建筑和老街文化。它一头连着渔港、一头深藏在山间谷地，城墙随山势起伏而筑，可谓“城在港上，山在城中”。老屋梯级而建，街巷拾级而上，蜿蜓曲折。无论是参观已有600多年历史的关帝庙，或是游览清末四品官员气派的院宅“大夫第”，还是在老街的江心寺祈福，我感之都特别有韵味。
景区内还有丰富的渔民文化和人文景观。如600多年前的塔山文化遗迹，戚家军抗倭烽火台遗址，弥陀古寺及美丽动听的“赵五娘千里寻夫”等民间传说，以及废弃的哨所和寂静的水文站等，也很值得我们去游览。
海边，一尊聂耳拉琴的雕像巍然屹立，《渔光曲》的旋律飘荡在宽阔的海湾里，也浸润在一碗质朴的鱼锤面或是鱼骨酱中。
累了，我们入住象山海景大酒店。这座四星级酒店，依山傍海、设计独特，新年期间价格很优惠。我们可在海边欣赏日出。当金红色的太阳缓缓从海平面升起，当新年的第一缕阳光照耀在海滩上，那就别提多醉人了，是件身心俱悦的乐事。
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